Молоток - один из древнейших инструментов, который использовал человек.

Почти у каждого молотка одна сторона головки широкая и плоская, а другая — заостренная. Нужно это, оказывается, вот для чего: когда надо нанести сильный и точный удар, удобнее пользоваться заостренной стороной, и когда надо попасть по крошечной шляпке еще не вошедшего в дерево меленького гвоздя, это тоже удобнее сделать острым концом. А вот чтобы выправить проволоку или забить большой гвоздь с крупной шляпкой, лучше наносить удары широким концом.

Казалось бы, проще и не бывает инструмента — головка и рукоятка, но перед работай с ним необходимо обязательно осмотреть молоток.

- взял в руки молоток, сразу погляди, как сидит головка, для надежности еще и пристукни ручкой о край верстака и убедись - головка не болтается.

Браться за молоток надо тоже уметь. Во-первых за кончик ручки, а не «под горло»; во-вторых, пальцы должны охватывать ручку достаточно плотно, но не зажимать изо всех сил, иначе никогда по сумеешь нанести правильного и точного удара.

Удары молотком можно наносить разные — кистевые, локтевые, плечевые. При кистевом ударе замах выполняют только кистью руки; кисть сгибают в запястье до отказа, слегка разжимая пальцы (кроме большого и указательного). Мизинец не должен отставать от рукоятки. Кистевой удар — легкий и нежный, им выполняют легкую и точную роботу. А вот при локтевом ударе руку сгибают в локте, и тогда удар получается увесистым, резким. Локтевым ударом можно рубить зубилом металл, заколачивать гвозди и выполнять другую достаточно тяжелую работу.

Но чтобы получить самый сильный удар, локтевого движения мало — рука должна двигаться в плече, на самый большой замах, И действовать тут надо быстро и смело...

Работая молотком, смотреть надо в то место, куда ты хочешь ударить; на головку зубила, которым рубишь железо, на шляпку гвоздя, который забиваешь, на заклепку, которую расплющиваешь...

Молотки бывают различных назначений и различных «весовых категорий». Легкими слесарными молотками считают 50-, 100-, 200- и 300-граммовые; средними — 400-, 500-, 600- граммовые; тяжелыми (ими пользуются чаще всего при ремонтных работах) — 800- и 1000-граммовые. Молотки могут быть с круглыми или квадратными бойками. Молотки с круглыми бойками необходимы, когда бить надо метко и сильно; а с квадратными бойками — когда удар требуется мягкий и может быть не так точен. У каждого из молотков определенные размеры.

Боек и носок закаливаются, чтобы они были крепче и молоток служил дольше. Рабочие поверхности зачищают и даже полируют. Все молотки проходят обязательное испытание на прочность.

Лучшие, самые крепкие ручки для молотков делают из яблони, кизила, рябины, клена, граба, березы. Эти породы древесины отличаются крепостью и упругостью одновременно. Они меньше других пород боятся резких ударных нагрузок. А если деревянную ручку любого инструмента проварить в олифе, прочность ее значительно возрастет. 

Ручка молотка должна быть овальной, и тот ее конец, что ложится в руку работающего, — в полтора раза шире, чем отверстие в головке молотка. Средняя длина ручки — 250—300 миллиметров, а если хочешь знать точнее, для легких молотков — 200—270, а для тяжелых— 300—400.

Ручки молотков обязательно расклинивают, для того чтобы при работе головка молотка не слетела с рукоятки. Расклинивают либо деревянными клинышком, посадив его на клей, либо металлическим, со специальной насечкой (такой клинышек называют ершом).

Немного полезных советов: